Как правильно клеить виброизоляцию в авто видео



Как клеить виброизоляцию правильно?

Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.

Сплошная оклейка виброизоляцией

В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей. можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб. по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?

Считаем проценты

Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.

Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.

Необходимые поправки на географию

Стоит дополнительно отметить некоторые нюансы. Во-первых, указанная производителем виброизоляции площадь оклеивания подходит не для всех зон обработки кузова. Например, при шумоизоляции колесных арок автомобиля мы рекомендуем оклеивать металл кузова «сплошняком», причем Бимастом Бомб или Супер. При виброизоляции пластиковых обшивок дверей авто материала потребуется меньше: обшивки достаточно лишь чуть-чуть укрепить виброй и они греметь перестанут. Пластик более податлив, нежели металл.

Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.

В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.

Несмотря на то, что в характеристиках материалов указан диапазон рабочих температур от -45 до +70 градусов, оптимальная температура для правильной «работы» виброизоляции составляет около 20 градусов по Цельсию. Если слишком жарко — вибра «плывет» и не работает. Если холодно — «дубеет» и опять не работает. Объясняется это тем, что в условиях повышенной и пониженной температуры происходит снижение коэффициента механических потерь — главной характеристики любого вибродемпфера.

Греть феном или не греть?

И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.

Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Лада 2108 Капелька › Бортжурнал › "Обработка кузова. Часть 1: багажное отделение. Этап 2: Виброизоляция" или "Небольшой рассказ о том как НЕ надо клеить виброизоляцию"

Александр Пекшев, 30 лет
Я езжу на Лада 2107 Жоповозка (до этого — Лада 2108 )
Липецк, Россия

Всем привет!
Вот разглядываю я на драйве машинки, смотрю как у людей все хорошо и качественно получается… и думаю — ну ведь не всегда и не у всех все получается качественно и хорошо! Однако об этом люди не пишут :)
Но ведь учиться надо на ошибках других!
Вот и решил написать про свою "косячную" работу — вдруг кому пригодится в будущем!
В общем, решил я начать клеить виброизоляцию (в продолжение этой темы), вычитал на одном сайте, что на багажник достаточно 3 листов. Съездил в магазин "Би-би" и купил три листа STP Bimast Bomb. Скажу Вам материал не из дешевых — 390 рублей за лист.
Затем заехал в "Эталон" в поисках прикаточного валика. Тяжелого валика не оказалось, поэтому купил для прикатки обоев (Внимание! Это косяк №1. Ищите тяжелый металлический валик).

Три листа вибры и валик


Приехал к другу в гараж и начал заниматься оклейкой:
Соорудил себе столик из двух покрышек и доски, достал первый лист вибры и начал нарезать его небольшими квадратами (кстати, режется легко, но ножницы иметь желательно!):


Внимание! Косяк №2. То, что нарезать небольшими квадратами, чтобы было удобней клеить, я вычитал где-то в тырнете. Да! Местами так действительно удобней, но как я потом понял (увидел в одном видео) — лучше делать заготовку (т.е. примерить лист на определенную площадь, придать примерные очертания, не сдирая защитной пленки, вырезать то, что нужно вырезать), а затем уже клеить.
Ладно, идем дальше:
Благо у моего дяди оказался строительный фен


Начал клеить листы по технологии — нагрел, приклеил, прикатал.
Внимание! Косяк №3. Так и не ясно сколько надо греть лист. А так как мы Русские и нам не жалко — я грел слишком много. В итоге при прикатке мастичный слой местами вылазил по бокам. Да и не очень удобно его нагретый клеить, так как надо сразу попасть в место проклейки.
Вот, что получилось:


Я очень расстроился результатом :( Отдирать естественно не буду — это все-равно все закроется в итоге.
Как Вы можете заметить — трех листов совершенно не хватает. Надо еще листа два как минимум!

Мое мнение о том как надо клеить (и как буду клеить в следующий раз) — сначала греть не надо (тем более в моем случае на улице было очень жарко). Думаю правильней будет так —
0 — естественно протираете обклеиваемую поверхность растворителем и ждете его высыхания
1 — сделали заготовку (как выше я писал)
2 — содрали защитный слой
3 — не нагревая прикладываете лист к нужному месту еще более придавая ему форму. При этом, если криво положили, его будет проще оторвать, нежели нагретый. Точнее — нагретый вообще хер оторвешь
4 — а затем уже потихонечку нагреваете феном и раскатывает. Естественно — от центра к краям.
З.Ы. Естественно все работы следует проводить в перчатках

Надеюсь мой маленький рассказик о печальном опыте кому-нибудь пригодиться.
До скорой встречи!

Цена вопроса: 1 247 ₽

Форум владельцев Volkswagen Passat B2

Как правильно зашумоизолировать машину.

Исправленное и дополненное.

По долгу службы (Установщик автозвука), занимаюсь еще шумоизоляцией автомобилей.

Если хочется снизить уровень шума от двигателя, то необходимо завиброизолировать все металличекские плоскости.

Двигатель дает вибрации на весь кузов. Весь кузов играет и дает гул.

Виброизоляция основана на битумно каучуковой основе. Никогда не застывает. Примеры, допустим продукция фирмы СТП. Именно вибропаст М1 и М2, Голд и Силвер, Бимаст супер и Бомб.

Виброизоляция необходима при гашении внутренних шумоф. Шумо теплоизоляция по большей части мало эффективна, она не гасит низкочастотный гул. Применят ее следует поверх Вибрухи.

Вибруха убирает звонкость металла, делает его глухим. Работает по принципу вязкого демпфирования. Моло того Под вибрухой гнить не будет и она придет жескость панелям кузова. При незначительных повреждениях металл сам выравнивается, как будто подпружиненный.

Перед шумоизоляцией необходимо победить течи салона. В противном случае есть риск что в местах где вибры нет (допустим швы между листами), кузов прогниет насквозь, Так как вся влага будет скапливаться там.

Поэтому по возможности на полу надо класть в нахлест.

На большие плоскости стоит накладывать вибруху с большим коэффициентом Механических потерь (с большим демпфированием). Допустим на пол и моторный щит Я рекомендую положить СТП Бимаст бомб. Это самая эффективная виброизоляция. На потолок тоже можно, но можно взять и попроще типа Голда. Двери Бомбом клеть неудобно. Бомб надо разогревать промышленным феном. Да и весит солидно. Поэтому Вибропласт М2 или Голд.
Вибруху не обязательно класть стык в стык (За исключение пола, где может собираться влага), достаточно покрыть 80% площади.

Далее уже надо поверх вибры, класть Шумо тепло изоляцию. Например Сплен СТП или Изолон.
Справка: Практика показала, что клеевой слой на Сплене и ему подобных принагреве на солнышке не держит. Рекомендую использовать Момент в килограмовых банках. Одной в общемто на машину хватает. То есть двери, моторный щит и потолок с капотом надо дополнительно проклеивать, а то отвалиться. С пола она никуда не денется, там нет необходимости.

Так же рекомендую запастись армированным скотчем. Шумку надо клеить стык в стык. А стык проклеивать скотчем.

Я использую обычно Сплен 8 мм в любых местах или Изолон. Что одно и то же.

Для достижения максимальных результатов капот клеить виброй тоже надо. Это большая плоскость которая нуждается в виброгашении. Капот очень не плохо передает вибрации на кузов. Разница в салоне заметна.
Делаем по такойже технологии как и все остальное. Окливаем виброй, далее клей момент и шумоизоляция.
Разница лишь в том, что рекомендую использовать фольгированную шумку. Например СТПшный Акцент или фольго изол. Бонус! Двигатель будет медленнее остывать. Особенно актуально зимой.

Частичная шумоизоляция не даст полного эффекта. Я даже больше скажу, он может быть едва заметен, а и не заметен вовсе. Незабываем отключать самозалечивание. Оно иногда работает куда еффективнее шумоизоляции, но не долго. Поэтому многим через пару недель кажется мало.

Это применительно к любым автомобилям. Для дизелистов на моторный щит и пол я бы рекомендовал вместо Шумоизоляции типа сплен или изолон использовать более эффективную типа СТП Вибротон. Аналогов у нее помоему нет. Кладется трудно, клеевого слоя не имеет (Момент в помощь), но результат стоит того. Так же Дизелистам, проще сделать по другому. Этот способ несколько проще, хотя требует проделать одну и ту же работу дважды. Касаемо только пола и моторного щита. Кладем на пол Вибру типа бомба Поверх 4 мм Изолон(сплен) Поверх изолона клеим опять вибру, только тоньше (М1 или Сильвер) А поверх опять 4 мм изолон.

Если с уплотнителями все Ок, то исправный двигатель слышно практически не будет. Небудет слышно и улицу. Приблизится к мерседесу нетак уж и сложно.

з.ы. Монтажные окна в дверях советую заклеть виброй типа Визомат МП (клеится только с помощью фена). Эффект хороший. На обшивку дверей можно тоже наклеить вибру, Особенно при условии наличия акустики в дверях, а поверх Битопласт СТП. Торпеду будит тоже не лишним завибрить. А на накладки стоек Битопласта.

Все что знал все сказал. Удачного побеждения шума.

З.ы. Да забыл. Мало ли, может для когото окажется не очевидным. Поверхности надо обезжиривать и очищать от песка и прочей лабудени, а то отвалиться. Неплохо подходит бензин. Он не разъедает краску и с обезжириванием справляется. Надо тока дать высохнуть, а то поверхность после него жирная.

Достали сверчки в салоне. У нас в городе дорог нет, при тряске постоянно слушаю скрипы элементов салона. На гравийке такой треск стоит, что не слышно двигателя. Проблема в том, что трещит только задняя половина машины, и я на водительском месте не могу локализовать источники. От торпеды и дверных карт - ни звука. Ездил 2 года, думал, что барахло в багажнике бултыхается. Подложил под всё тканевый коврик, железки обернул в тряпочки, да ещё и глухую полку внедрил, полностью закрывающую багажник, а ничего так и не изменилось.
Поделитесь опытом, какие элементы в задней части салона могут издавать звуки, чтобы примерно знать, что проклеивать? Я пока нашёл только, что скрипят замки заднего дивана, приходится каждые полгода обматывать пальцы изолентой.

Отредактировано eremite (20.04.2016 23:33)

Поделиться 20 20.04.2016 23:54

  • Автор: Заур
  • Активный участник
  • Откуда: Краснодар-ий кр .Ленинградская
  • Зарегистрирован: 13.07.2013
  • Сообщений: 209
  • Уважение. +14
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    8 дней 10 часов
  • Последний визит:
    06.07.2016 16:52
  • Данные авто: Пассат Б2 универсал, 1,8 бензин, 1988 г. карб

Достали сверчки в салоне. У нас в городе дорог нет, при тряске постоянно слушаю скрипы элементов салона. На гравийке такой треск стоит, что не слышно двигателя. Проблема в том, что трещит только задняя половина машины, и я на водительском месте не могу локализовать источники. От торпеды и дверных карт - ни звука. Ездил 2 года, думал, что барахло в багажнике бултыхается. Подложил под всё тканевый коврик, железки обернул в тряпочки, да ещё и глухую полку внедрил, полностью закрывающую багажник, а ничего так и не изменилось.
Поделитесь опытом, какие элементы в задней части салона могут издавать звуки, чтобы примерно знать, что проклеивать? Я пока нашёл только, что скрипят замки заднего дивана, приходится каждые полгода обматывать пальцы изолентой.

Отредактировано eremite (Сегодня 23:33)

Привет.
Про замки ты точно подметил.
У меня универсал.,я разобрал полностью пластику багажника.Проклеил все стыки герленом, тонким.Теперь в багажнике тишина

Источники: http://www.vibroshumka.ru/shum-info/kak-kleit-vibroizolyaciju/, http://www.drive2.ru/l/288230376152985751/, http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=16




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением