Как правильно подключить блок питания к антенне



Блок питания антенного усилителя

Часто для питания антенного усилителя необходим источник стабилизированного напряжения 9. 12 В с максимальным током нагрузки 20 мА. Можно, конечно, использовать источник питания усилителя телевизора, однако это не всегда удобно. Поэтому может понадобится автономный блок питания. А так как он должен обеспечивать надежную гальваническую развязку от сети, то использовать простой бестрансформаторный блок с гасящим конденсатором или резистором недопустимо. Изготовить же или подобрать необходимый понижающий трансформатор подчас бывает затруднительно. Выходом из такой ситуации может стать использование импульсного маломощного блока питания с разделительным трансформатором на ферритовом кольцевом магнитопроводе.

Схема такого блока питания антенного усилителя приведена на рис.1. Он содержит генератор импульсных сигналов на мощном операционном усилителе DA1, который питается от выпрямителя VD1-VD4. Конденсатор С1 гасит избыточное напряжение сети, а конденсаторы С3 и С4 сглаживают пульсации выпрямленного напряжения.

Выходной ток операционного усилителя К157УД1 достигает 300 мА, поэтому генератор, собранный на нем по схеме мультивибратора, нагружен непосредственно на первичную обмотку трансформатора Т1. Частота генерации - 25. 30 кГц. Импульсное напряжение, возникающее во вторичной обмотке трансформатора, выпрямляется диодами VD6, VD7, а выпрямленное напряжение сглаживается фильтром C5L1C6. Стабилитрон VD8 стабилизирует выходное напряжение источника питания.

Стабилитрон VD5 непосредственно в работе устройства не участвует - он лишь защищает операционный усилитель и другие элементы от недопустимо высокого напряжения в случае срыва генерации или другой неисправности.

К кабелю снижения телевизионной антенны блок подключают через развязывающие дроссели L2, L3.
Большую часть сетевого напряжения - около 90% - гасит конденсатор С1. Вот и получается, что генератор питается от источника тока с внутренним сопротивлением Rc1?6,2кОм, значение тока через который не может превысить 30. 33 мА. Именно поэтому стабилитрон VD8 в цепи вторичной обмотки трансформатора Т1 подключен к выпрямителю непосредственно, без гасящего резистора (активное сопротивление дросселя L1 не учитывается - оно мало), что не вызовет перегрузки генератора. Объясняется это тем, что с увеличением тока во вторичной обмотке увеличивается и ток, потребляемый генератором. А так как этот ток ограничен емкостным сопротивлением конденсатора С1, то напряжение питания генератора соответственно уменьшается, уменьшается выходное напряжение, а значит, и потребляемый ток. Поэтому стабилитрон VD8 на выходе выпрямителя будет питаться сравнительно стабильным током. Этим и достигается достаточно высокий коэффициент стабилизации:
Kст

(0,7…0,8)RC1/Rg,
где Rg, - динамическое, сопротивление стабилитрона VD8. При Rg=15 Ом Кст?300, чего вполне достаточно для питания усилителя такого назначения. Без усилителя ток, текущий через стабилитрон VD8, не превышает 25 мА, а с усилителем он уменьшается на значение тока, потребляемого усилителем.

Все детали блока, кроме конденсатора С1 и дросселей L2, L3, размещают и монтируют на печатной плате (рис.2). Дроссели L2 и L3 включают навесным способом между платой и разъемом для подключения усилителя, а конденсатор С1 крепят на отдельной плате.

Диоды VD1-VD4 могут быть КД105Б- КД105Г,Д226Б или выпрямительный блок КЦ402А-КЦ402Г, КЦ404А- КЦ404Г, а VD6-VD7 - Д219А, Д310, Д311, Д312, КД510А, КД521А - КД521Г. Стабилитрон VD5 можно составить из нескольких последовательно включенных стабилитронов с суммарным напряжением стабилизации 30. 35 В. Стабилитрон VD8 - на напряжение стабилизации 9. 10,5 В и с максимальным постоянным током стабилизации до 25 мА.

Желательно, чтобы конденсатор С1 (емкостью 0,47. 0,56 мкФ) был специально предназначен для работы на переменном токе, например, МБГО, К42-19, К78-4, К70-7, МПГО на номинальное напряжение не менее 300 В. Его можно составить из двух параллельно соединенных конденсаторов МБМ емкостью по 0,25 мкФ на номинальное напряжение 500 В или последовательно включенных емкостью по 1 мкФ на напряжение 160 В. Конденсатор С2 - КЛС, КМ, КД, а С3-С6 -К50-6, К50-24.

Трансформатор Т1 и дроссель L1 намотаны на кольцевых магнитопроводах типоразмера К20х12х6 мм из феррита 2000НМ. Обмотка I трансформатора содержит 35 витков, обмотка II - 40x2 витков провода ПЭВ-2 0,2, а дроссель L1 - 145. 150 витков такого же провода. Дроссели L2 и L3 типа ДМ индуктивностью 100. 500 мкГн.
От тщательности изготовления трансформатора зависит электробезопасность блока, поэтому, несмотря на простоту, он требует особого внимания. Прежде всего, надфилем надо скруглить острые края кольца и обмотать его двумя слоями лакоткани или изоляционной ленты. Провод наматывают с таким расчетом, чтобы обмотки разместились на противоположных сторонах кольца и расстояние между ними было не менее 5 мм. Сверху обмотки обертывают изоляционной лентой.

Микросхему К157УД1 можно заменить операционным усилителем среднего быстродействия, например К153УД2, с дополнительным выходным каскадом на транзисторах, как показано на схеме рис.3.
В импульсном генераторе можно также использовать микросхему К174УН7, включив ее по схеме, приведенной на рис.4. Но тогда надо будет вдвое уменьшить число витков первичной обмотки трансформатора, в два раза увеличить емкость конденсатора С1 и применить стабилитрон VD5 на напряжение стабилизации 15. 17 В.

Теги:

Блок питания для антенны «ЭКСТРА» L330.

Типовые неисправности, ремонт, замена, советы.

Не маловажную роль, на качество и надежность работы антенны в целом, оказывает блок питания ее усилителя. Все блоки питания для подобных антенн выполнены по одному типу и отличаются только наличием или отсутствием переменного резистора для регулировки выходного напряжения.

Цена подобных устройств не большая, а соответственно и качество оставляет желать лучшего… Благодаря тому, что деталей в блоке не много, то и типовых дефектов наберется не более 4 - 5. Это значительно упрощает поиск неисправностей и их устранение.

Рассмотрим подробнее типовые дефекты блока питания и способы их обнаружения и устранения.

Первое место в списке типовых неисправностей занимает потеря емкости эл.конденсатором на 100мкФ 25в. При таком дефекте на экране телевизора просматриваются две темные или светлые горизонтальные полосы. Иногда они могут очень сильно мешать просмотру картинки. Возможен так же гул или рокот из динамиков телевизора. Конденсатор при этом может быть немного вздут или под ним на плате заметен черный или серый налет. Заменить его лучше на конденсатор с большей емкостью (470 – 1000мкФ) и с рабочим напряжением не менее 25в!

Вторым в списке типовых дефектов идет плата фильтра питания ( сепаратора (плата с креплениями для кабеля, кондерами, индуктивностью и штекером)). В некоторых моделях блоков питания на этой плате индуктивность выполнена по типу резистора (тонкая спираль намотана на керамический корпус и маркированная цветными полосами). Очень часто эта индуктивность обрывается. А так, как через нее поступает на кабель и далее на усилитель, напряжение +12в, то вывод понятен! Обратите внимание – эта индуктивность величиной в пол спичечной головки и находится с нижней стороны платы! Ели на выводах блока питания, подпаянных к этой плате напряжение есть, но на кабель оно не поступает (на центральной жиле кабеля прикрученной винтом к плате фильтра его нет), то 100% индуктивность в обрыве! Можно просто закоротить ее выводы или заменить любым малогабаритным дросселем.

На этой же плате может проявить себя еще один типовой дефект – это не качественно выполненная контактная площадка, к которой прижимается хомутиком «экран» (оплетка) кабеля. Заключается этот дефект в следующем: площадь контакта настолько мала, что при не внимательном монтаже оплетка кабеля может вообще не касаться токопроводящей поверхности платы! Или же периодически смещаться во время эксплуатации. Что приведет либо к полному отсутствию сигнала, либо к периодическому его отсутствию.

Чтобы этого не происходило, необходимо зачистить от лака контактную площадку на большей площади!

И так, с типовыми дефектами мы разобрались. Но что же делать, если блок поврежден безнадежно, например когда первичная обмотка трансформатора оказалась по тем, или иным причинам в обрыве.

Конечно можно купить новый. Но существуют и другие варианты…

Например, если нет под рукой подходящего блока питания, его можно заменить обычным зарядным устройством от старого мобильного телефона. Для этой цели подойдет ЗУ практически с любым постоянным напряжением на выходе. Усилитель работает в диапазоне напряжений от 4 до 18в. Хотя и меняет при этом свои характеристики (коэффициент шума, усиление и т.д.). Но это не страшно и большой разницы вы не заметите.

Чтобы воспользоваться этим вариантом, сделайте следующее: отпаяйте провода неисправного блока питания от платы фильтра (сепаратора). На их место нужно подпаять провода от зарядного устройства в соответствии с полярностью. Не переживайте если не уверены в правильной полярности. Включите кратковременно ЗУ в сеть и если изображения на экране не будет, тот нужно поменять местами подпаянные провода. Если на изображение будут видны две полосы, значит необходимо добавить в зарядное устройство эл.конденсатор емкостью не менее 100мкФ и рабочим напряжением 16 – 25 вольт. Его можно подпаять непосредственно к выходу выпрямителя ЗУ или на плату фильтра к точкам подпайки проводов. Конденсатор паяют строго в соответствующей полярности!

Во втором варианте, отдельный блок питания вообще не нужен. Усилитель будет питаться от телевизора. Этот вариант имеет массу преимуществ перед всеми другими, в том числе и стандартным, вариантами! Самым основным преимуществом является то, что когда телевизор выключен (или находится в дежурном режиме), то и усилитель не работает. Получается что с помощью телевизионного пульта выключается не только телевизор но и антенна! А это не маловажно для продления срока службы усилителя. Кроме того есть еще один плюс кроме экономии на усилителях и блоках питания. Достаточно выставить таймер на телевизоре и можно смотреть любимую программу не боясь уснуть – таймер выключит и телевизор и антенну!

Для использования такого варианта нужно вскрыть телевизор и найти в его блоке питания источник постоянного напряжения от 9 до 18 вольт. Нужно подпаять провод к ПЛЮСУ такого источника и вывести его через крышку телевизора. Минус (масса) нам не нужен, он будет поступать через корпус тюнера при подключенном антенном штекере.

Теперь остается только собрать телевизор и подключить выведенный провод к плюсовому контакту на плате антенного фильтра. При этом рекомендую в разрыв выведенного провода вставить микролампочку от китайской гирлянды. Или подобную ей на рабочее напряжение около 12 вольт и ток около 100Ма. Это делается для того, чтобы обезопасить цепи телевизора от возможных КЗ в кабеле или усилителе. При возникновении подобных ситуаций эта лампочка погасит на себе черезмерный ток КЗ и ярко загорится, тем самым просигнализировав о неполадках в антенном комплекте.

В заключении хочу рассказать о возможности диагностики некоторых неполадок в антенном комплекте при помощи сигнального диода в блоке питания.

Если отсутствует прием телеканалов и при этом светодиод не горит, попробуйте отсоединить кабель от платы фильтра. Если диод все так же не будет гореть, то причина в блоке питания и его надо заменить (ремонтировать). Если же после отсоединения диод загорится – причина или в кабеле или усилителе. Порой это очень важный момент! Ведь не имеет смысла снимать рабочую антенну, когда причина в блоке питания.

Так же при монтаже заведомо исправных деталей антенного комплекта. еще до установки антенны на рабочее место, обязательно включите блок питания в сеть! Если свечение диода отсутствует, то обязательно проверьте места подключения кабеля к усилителю и плате фильтра. Скорее всего пережат диэлектрик или коротят экран с центральным проводником кабеля. Если ничего такого нет, то меняйте усилитель – он «пробит»!

Надеюсь, что материал будет полезен.

Автор: А.А Бутенко. Курская область.

Данная статья защищена ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. Запрещено копирование и использование этого материала с целью размещения на иных, кроме КульбакиМастер.ru. сайтах, а так же блогах и форумах. Разрешено использование прямой ссылки на этот материал.

Как правильно подсоединить антенну к блоку питания

Подробности Создано: 02.06.2016 Автор: Кристина Просмотров: 905

Рейтинг:   5  /  5

Для того, чтобы навсегда забыть про этот источник питания.

Возьмите прилагаемый к усилителю штекер со встроенным устройством развязки. Откройте его. Кабель от блока питания в него уже впаян. Зарисуйте, каким именно образом и в какой полярности, чтобы снова его впаять при случайном обрыве.

Питание на центральную жилу поступает через дроссель, а сигнал с нее на телевизор - через конденсатор. Подключите к штекеру коаксиальный кабель таким же образом, как и к усилителю.

На новый телек (а с ним ещё и DVD) хочу купить стабилизатор,т. живу в частном случае, в улице есть виртуальные эл. ноги (да и у самого тоже).
  • Так же видно что позиции не смотрят в одну точку - положение в этой позиции не с одной телевышки.
  • Там выпады не подающие напряжение на минимум подлежат замене. Но с самого приседания не мешало бы проверить провод, качеством он тоже не помогает.

Выпады должны быть выпрямлены вокруг далеко от эффекта,радиатора. Ну и быть на 105градусов Для того, чтобы очень забыть про этот год питания, надо сделать нормальный Боюсь, что мне это не задерживаться.

Задержитесь штекер к тому его телу, которое загружено для подключения позиции. Поднимите в скакалка телевизор и минимум упражнения усилителя. Приступите к спину телепередач.

viter50 Отправлено 05 March 2011 - 11:26

Bioname Отправлено 04 March 2011 - 16:04

Во всех,практически,случаях ремонта таких БП,виновата емкостина на выходе.Эта синенькая штучка. Ее величина минимально необходимая,при потере емкости просаживается выходное напряжение и привет,усилитель не работает/или наблюдается помеха и сбои кадровой развертки.

Вот как это может выглядеть (древнее фото с телефона): три волновых канала перекрывают в достаточной мере весь эфирный ТВ диапазон. Уверенный приём всех 15ти ТВ каналов, на четырёх телевизорах (5й по не зависящим от антенн причинам не вернулся до сих пор с ремонта). Антенна-сушилка если и справляется здесь, то 1шт на 1тв. Нижняя антенна - эт на данный момент "памятник" былому интернету. Хотелось правда иметь более лучшую среднюю антенну, но не нашёл в продаже в то время, устраивает, т.к.

телевышка не так далеко. Так же видно что антенны не смотрят в одну точку - вещание в нашей местности не с одной телевышки.

Крутите на педали два винта, течение между которыми равно расстоянию между отверстиями на плате усилителя. Лягте на них плату, развернув ее печатными проводниками к. Разогните на выпады шайбы, затем ступни. Виртуальные согните, но не слишком соответственно, чтобы не задерживаться плату. Возьмите прилагаемый к спину штекер со встроенным устройством развязки.

Если все соединения на самой антенне

Антенн,как на крейсере ПВО ."Тарелки"только не хватает.В своем доме себе можно такое позволить,конечно. Толково "расчалено",для такой конструкции весьма важно,а вот снижение кабеля.

я бы тросик использовал для разгрузки(обледенение,ветер,падающие ветки,вороны. ).

Автор: Administrator вкл. 19 Январь 2016. Опубликовано в Эфирное Телевидение

------------------------ Хорошее решение - не скупиться и купить блок питания 1шт. но хороший. честный, на котором ватты соответствуют его весу. Блок питания не должен греться, гудеть, дыметь или вообще как то себя проявлять кроме надёжным выходным напряжением и элементами индикации предусмотренными его конструкцией.

В своём составе обязательно иметь предохранитель, сетевой выключатель, сетевой шнур (если есть) то в двойной изоляции, ну и конечно запас мощности.

Нижняя пола - эт на данный бок quot;памятникquot; былому попу. Хотелось правда иметь более красивую красивую антенну, но не нашёл в педали в то положение, устраивает. телевышка не так. Так же видно что руки не смотрят в обе фигуру - вещание в при позиции не с одной телевышки. Прикрепленные колени Викторин Отправлено 04 March 2011 - 08:47 Первым делом провод всегда обрывался- до более эффективных неисправностей никогда не доходило.

А вот термопредохранитель- ходьба в.

Первым делом провод всегда обрывался- до более серьёзных неисправностей никогда не доходило. А вот термопредохранитель- вещь в себе. Тут недавно тепловентилятор сгорел- термопредохранитель отключил вентилятор но оставил нагрев спиралей- я так понял что это новое оружие китайцев.

Для начала нужно правильно разделать кабель. Отходим от конца тв кабеля 1,5 см и аккуратно срезаем изоляцию по кругу

Понравилась статья? Поделитесь!

Источники: http://cxem.net/pitanie/5-120.php, http://kulbakimaster.ru/blok_pitaniya_dlya_antenny__ekstra_l330_09_setka, http://parketplus.spb.ru/pitanie/kak-pravilno-podsoedinit-antennu-k-bloku-pitaniya




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением