Как правильно посадить саженец яблони первоуральское



Как правильно посадить яблоню весной?

С наступлением весны садоводу-огороднику самое время задуматься о приобретении и посадке на своем участке такого полезного плодового дерева как яблоня. Однако, не все огородники любители, особенно начинающие, не знают, как посадить яблоню. чтобы, во-первых, оно прижилось, а во-вторых, менее болезненно перенесло посадку и стало приносить урожай.

Когда производить посадку яблони весной?

Для правильной посадки яблони весной следует начинать ее не ранее второй половины апреля. Это дерево больше любит суглинистую почву, поэтому если земля на участке глинистая, лучше добавить в нее при посадке речной песок или торф, а в песчаную почву торф или перегной.



Оптимальным будет выкапывать яму под саженец яблони за 5-10 дней до предполагаемой даты посадки. Диаметр будущей ямы должен составлять 90-100 см, а копать ее следует на глубину не менее 80 см. Копая яму под саженец, необходимо верхний слой почвы (до 30 см) складывать отдельно от нижнего слоя, поскольку верхний слой является более плодородным и будет отдельно использован при посадке.



Полученную яму перед посадкой яблони следует дополнительно обработать. Для этого лопатой или металлическим прутком рыхлят дно ямы глубиной примерно на штык. На разрыхленное дно ямы можно положить старые консервные банки, ржавые железки или скорлупки грецкого ореха. Подготовленную таким способом яму засыпают ранее извлеченным верхним слоем почвы на 15-20 см.

Внесение удобрений для посадки яблони

В подготовленную яму возможно внесение удобрений, таких как суперфосфат (1 стакан на яму), сернокислый калий (3 столовые ложки на яму). Желательно добавить в яму немного древесной золы и пару ведер навозного перегноя. Заложенные в яму удобрения перемешивают с землей и добавляют еще часть верхнего слоя почвы с таким расчетом, чтобы заполнить не менее половины объема ямы.


Ямы для посадки яблонь выкапывают для сильнорослых сортов с расстояниями 5х5 м, для средней кроны — 4х4 м, для сортов яблони на полукарликовых под- воях — 4х3 м, а на карликовых — 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, в диаметре от 100-110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону около ямы, нижний неплодородный — в - другую сторону. Ямы лучше копать за неделю до посадки.

Дно ямы обязательно рыхлить на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов.

После этого в яму высыпают верхний перегнойный слой и заполняют яму до Уз части, затем добавляют в яму минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 3 ведра навозного перегноя.

Лопатой удобрения перемешивают с почвой, при этом еще добавляя плодородной земли до половины ямы. Остальную верхнюю половину заполняют плодородной почвой, но без удобрения. Полная яма имеет вид холмика, возвышаясь на 15-20 см выше уровня почвы. В центре ямы вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ней на 40-50 см.

Посадку саженцев яблонь проводят вдвоем, один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая саженец так, чтобы корневая шейка (т. е. место соединения корня со стволом) была на 5 см выше уровня основания почвы. Держа саженец, другой садовод расправляет корешки во все стороны по всему холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется до пяти ведер. Затем делают мульчирование либо перегноем, либо торфом, либо просто землей, слоем примерно до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов яблоньки погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, необходимо рядом выкопать канавы, чтобы отвести грунтовые воды с участка. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы в таких случаях нужно высаживать на холмиках. Для этого вскапывают участок диаметром 3—3,5 метра на глубину штыковой в диаметре 3—3,5 метра, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м2 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия. Граблями удобрение разравнивают, затем насыпают плодородную почву слоем до 60—70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовать, саженец привязать к колу и обильно полить.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими междурядными культурами являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Неглубокая корневая система этих овощных культур и систематический уход за ними, полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, т. к. они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В летний период уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и корневых подкормках.

Уход за яблонями

Весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие. Даже чеканка тонких веток даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому наблюдайте за развитием, вносите коррективы.

Весной в конце апреля-начале мая проведите два опрыскивания.

• Первое (обязательное) - в начале распускания почек - по зеленому конусу. Против вредителей - средство типа шерпа, фьюри, Инта-Вир. Против болезней - фунгициды типа хлорокись меди, сейчас рекламируется новый препарат - Строби. (Следуйте указаниям в инструкции по применению). Препараты смешиваются перед опрыскиванием.
• Второе опрыскивание проведите в начале выдвижения бутонов. Против вредителей и болезней - те же средства.

Весной сделать подкормку:

• Мочевиной (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) или селитрой (в полтора раза больше) и золой 1-2 стакана на кв. метр.
• Полезно подкормить микроэлементами - пролейте почву раствором борной кислоты из расчета 0.5 г на м. и медным купоросом из расчета 2 г на метр.

Для взрослых деревьев используют залужение, траву регулярно скашивают, подкармливают азотом и регулярно обильно поливают, т.к. почва может иссушиваться травой.

Для молодых деревьев приствольный круг весной держите под черным паром, а в середине лета высевайте листовые растения для заделки в почву. Сейте любые растения дающие обильную зелень. Сидераты заберут из почвы лишний азот и деревья нормально подготовятся к зиме. За осень-зиму сидераты разложатся в почве и освободят питательные в-ва для деревьев весной.

Летом, особенно в сухой период, обеспечьте хороший полив в бороздки по периметру кроны.

Осенью удобрите суперфосфатом, хлористым калием, компостом, древесной золой. доломитом, если надо известью под перекопку. Есть рекомендации для яблонь удобрить поваренной солью, т.е. хлористым натрием.

За пределами кроны перекопка на глубину 1,5-2 штыка. Заделайте в почву сидераты, посеянные летом - любые растения дающие обильную зелень, сорняки с грядок.

Заделку удобрений проводите по окружности вокруг дерева, часто по периметру кроны. Вы должны хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями пока деревья молодые. Почву под взрослыми деревьями обычно залужают.

Осенью в сухой день побелите стволы яблонь. Препараты меди, содержащиеся в побелке защитят эту самую уязвимую часть дерева от болезней. Раны и обнаженную древесину закрасьте железным суриком.

Если по погодным условиям вы чувствуете, что садить саженцы на постоянное место уже поздно, то просто прикопайте их, а весной без хлопот посадите!

Как правильно посадить яблоню

В Дивизии Чапаева получили танк с рацией. Василий Иванович рассказывает бойцам. -Рация установлена на танке. Петька умничает. -Василий Иванович, рация на лампах или на транзисторах? Чапаев в ответ - Повторяю для дураков-Рация на танке.

Тема сегодняшней статьи - как правильно подготовить саженец яблони к посадке, на что необходимо обратить внимание, чтобы купленный саженец хорошо и быстро прижился на новом месте. В принципе такую подготовку надо делать для саженцев всех плодовых деревьев.

Следует обязательно помнить, что для посадки лучше использовать саженцы, выращенные в Вашей зоне. После того как саженцы выкопают, прекращается снабжение его надземной части водой, листья однако продолжают испарять влагу, происходит иссушение деревца, которое может привести к его гибели. Поэтому в питомниках перед выкопкой саженцев у них удаляют листья, а прикапывают саженцы до их реализации всегда во влажную землю. Садоводу-любителю надо помнить, что нельзя перевозить саженцы с неудаленными листьями, плохо защищенной от пересыхания или вовсе оголенной корневой системой, корни необходимо обмотать влажной тканью и поместить в полиэтиленовый пакет, обеспечив туда доступ воздуха.

Перед посадкой необходимо внимательно осмотреть купленные саженцы, при необходимости обрезать поломанные и погибшие части корней до здоровой древесины. Если окончания корней не подгнившие и не размочаленные, подрезать их не надо, также не подрезайте мелкие тонкие корешки. Корни подрезаются только острым садовым ножом, так как тупой нож или секатор не дает качественного среза, обычно он получается размочаленным. Такие срезы очень медленно зарастают, корни при этом могут загнивать.

При осмотре обратите внимание, нет ли на корнях наростов (скорее всего это корневой рак), при их обнаружении удалите их до здорового корня. Если имеются наросты на корневой шейке (место перехода корней в стволик) или их много на корнях, откажитесь от посадки такого саженца. Будьте внимательны при покупке посадочного материала.

В том случае, когда саженец сильно подсох (что часто происходит при покупке посадочного материала на рынках, где саженцы продают с оголенными корнями и держат их в таком состоянии неизвестно сколько времени), его корни погружают в воду и выдерживают около суток. При сильном подсыхании (кора штамба и веточек сморщена) саженец погружается полностью в воду, желательно в проточную, или ее необходимо периодически менять, и выдерживается в ней пока кора не станет гладкой и блестящей (1-2 суток). В случае, когда кора остается сморщенной после процедуры вымачивания, то, как это не печально, но приходится признать, что саженец для посадки не годится.

Если саженец приобретен поздно осенью и нет возможности сразу посадить, его сохраняют до весны, прикопав на участке. Осеннюю прикопку производят до замерзания почвы. Для прикопочного участка выбирают незатопляемое водой при весеннем таянии снега место. Прикапывая несколько саженцев, роют канавку см 40-50 см глубиной и шириной, при этом лучше выбрать направление канавки с востока на запад. Южную стенку делают наклонной, по ней и закладывают саженцы вплотную друг к другу. Корни засыпают землей, не допуская пустот, почву при закопке уплотняют ногой и поливают, если она сухая. Штамбы засыпают землей до половины. В теплую погоду, чтобы избежать подпревания коры, присыпают лишь корни, а когда наступают устойчивые холода, укрывают землей и штамбики. Ни в коем случае не следует прикапыать саженцы, связанные в пучки. Наклонное размещение саженцев с ориентировкой на юг позволяет защитить их от солнечных ожогов.

Хочется еще сказать, что мне приходилось высаживать саженцы яблони и даже косточковых культур буквально в снег, но земля при этом еще не была промерзшей, деревца прекрасно приживались и весной очень хорошо шли в рост. Конечно, надо учесть, что в нашей зоне после первых холодов обычно наступают оттепели и корни успевают обосноваться на новом месте.

Мы поговорили о том, как подготовить саженец к посадке, а непосредственно о самой посадке и особенностях посадки карликовых яблонь я расскажу подробно в следующей статье Как посадить яблоню. По этой теме читайте также статью Посадка яблонь.

Дата публикации: 2014-05-02

Понравилась статья?
Подпишитесь и первыми читайте новое в Доме Добра!

">

Источники: http://swoydomik.ru/sad/sad_uhod.apple.html, http://www.dom-dobra.su/kak-pravilno-posadit-iyblony/




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением