Как правильно поставить гидроаккумулятор мазда 3



Как правильно поставить противотуманки.?

Одни говорят не ниже от земли 250 мм и не дальше 400 мм от края.Другие -не выше и не шире основного.Другим вообще наплевать на правила.А что говорят Г. при техосмотре?Хочу поставить почти на самый край бампера в самый низ-от земли 200 мм,от края 150 мм.Подключать обязательно с габаритами?

Re: Как правильно поставить противотуманки.?
Если я не ошибаюсь, установка противотуманок не регламентируется правилами, а только здравым смыслом. Светить они должны ниже основного освещения. И к габаритам их привязывать не нужно.

Re: Как правильно поставить противотуманки.?
Здравствуйте Денис.
Зачем советовать такое, если не знаете. Противотуманки должны быть обязательно подключены к габаритам, как и фарф ближ. и дальн. света.
Почитайте ПДД пожалуйста.
Ришат.
Доброй дороги! Думайте за дураков!

Пардон, облажался.
1.4.11. Противотуманная фара (тип B) должна быть отрегулирована так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была наклонена к плоскости рабочей площадки на углы, не менее указанных в табл.5.
При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки.
1.4.12. Сила счета противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть:
<= 625 кд - в направлении 3° вверх от положения верхней светотеневой границы;
>= 1000 кд - в направлении 3° вниз от положения верхней светотеневой границы.
1.4.13. Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях.
http://garant.auto.ru/private/document.asp?no=12017453

ПДД надо учить, дорогой. Не знаешь-не советуй. (-)
С уважением, Basel.

Re: Как правильно поставить противотуманки.?
Доброе время суток!
В сегодняшних ПДД по этому поводу осталась только ссылка на ГОСТ 25478-91. В приложениях к ПДД до 94 года вместо этой ссылки была следующая расшифровка:
"Условия, при которых запрещается эксплуатация ТС
.
3.1.
Примечания:1. Мотоциклы (мопеды) могут быть оборудованы одной противотуманной фарой, другие транспортные средства - двумя. Противотуманные фары должны располагаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги, но не выше фар ближнего света, симметрично относительно оси транспортного средства и не далее 400 мм от наружного габарита по ширине.
2. (о задних противотуманках)
3. Включение противотуманных фар, задних противотуманных фонарей должно осуществляться одновременно с включением габаритных огней и освещения номерного знака.
4. (о дополнительных сигналах торможения)
5. (о замене снятых с производства элементов)"
Если Вам это в чём-то поможет. С уважением,
Вячеслав

В дополнение - как правильно
В принципе, ссылка Вячеслава наиболее полная. Остановлюсь на деталях.Активация противотуманок ОБЯЗАТЕЛЬНА с габаритами, т.е. ТОЛЬКО противотуманки без габаритов не допускаются, но наличие противотуманок не предполагает их ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ принудительное включение совместно с габаритами. В большинстве японок задние противотуманные фонари ( в ряде случаев только левый)включаются автономно от габаритов, передних противотуманок или
ближнего/дальнего света отдельной кнопкой. Что касается места установки, то стОит присмотрется к местам штатной установки, т.е. предусмотреть и необходимую защиту от камней, воды и прочих прелестей

Re: Как правильно поставить противотуманки.?
В принципе, подключать их по ПДД (приведено ниже) надо через габариты, а вот касательно высоты - чем ниже - тем лучше, но и легче их на дороге оставить и камнями побить. Кстати, некоторые противотуманы еще любят от луж лопаться.

Re: Как правильно поставить противотуманки.?
вообще желательно найти стандартное место и попытся прикрутить туда. Если его нет то под фарами. Устанавливать очень низко нежелательно по нескольким причинам -
1. чем ниже тем быстрее они пачкаются
2. их можно просто снести чем-то
Подключайте как хотите но используете только с ближним - ПДД не из пальца выдавили.

Еще нельзя забывать о регулировке и нельзя путать где у них верх а где низ, тк они дают четкую верхнюю границу и основной поток направлен вниз. А если перепутать верх и низ?

ПДД не требуют включать ПТ фары с ближним (-)
С уважением. Сергей.

Замена задних тормозных колодок Мазда 3

Процесс замены задних тормозных колодок Мазда 3

1. Снимаем колесо

2. Берем плоскую отвертку и извлекаем пружинный фиксатор из суппорта.

3. Снимаем две резиновых заглушки которые защищают направляющие пальцы от пыли.

4. Берем шестигранник на семь. Откручиваем два направляющих пальца, против часовой стрелки.

5. Далее снимаем суппорт аккуратно поддевая его отверткой. Нельзя чтобы снятый суппорт висел на тормозном шланге, его нужно подвесить.

6. Демонтируем старые колодки.

7. Берем корщетку и очищаем посадочные места колодок.

8. Спец инструментом вдавливаем поршень в цилиндр(как правильно это сделать показано на видео уроке).

9. Устанавливаем новые тормозные колодки.

Первая колодка устанавливается внутри.

10. Закрываем суппорт, и заворачиваем направляющие. Закрываем направляющие резинками, и вставляем пружинный фиксатор. После проделанной работы нажмите на педаль тормоза несколько раз, и проследите за уровнем тормозной жидкости.

Какие колодки поставить на Мазду 3?

Спрашивайте колодки фирмы FERODO (1500-2000 руб).

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Регистратор-зеркало заднего вида 5 в 1 со скидкой! Пишет в FullHD качестве.

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Детали сцепления на Мазда 3

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

  • Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
  • Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
  • Ведро для отработанного масла из КПП;
  • Плоскогубцы;
  • Домкраты;
  • Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Замена сцепления на Мазда 3

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления. а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

Установка нового механизма

Сцепления на Мазда 3

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Источники: http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=350829, http://video-repair.info/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-mazda-3/, http://autodont.ru/transmission/cohesion/zamena-scepleniya-na-modeli-mazda-3




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением