Как правильно поставить рычаги передние на приору



Самостоятельная замена сайлентблоков передних поворотных рычагов автомобилей ВАЗ

Снижение комфортности управления, а также появившийся нехарактерный звук при движении автомобилей ВАЗ – 2108, 2109, 2114, 2115, Приора и Калина может свидетельствовать о выходе из строя сайлентблоков передней подвески. Автомобиль с такой поломкой будет не только «тарахтеть», но и потеряет должную устойчивость при движении. Иногда водители не замечают изменений в поведении своего «железного коня» и узнают о проблемах с сайлентблоками рычагов только при выполнении «развал – схождения».

Любая поломка любимого автомобиля расстраивает его владельца, но данную неисправность нельзя назвать серьезной - ее можно устранить собственными силами. Правда для этого нужно будет «засучить рукава» и потратить на ремонт несколько часов. Если же вы не владеете малейшими слесарными навыками или у вас просто нет времени, то лучше отдать неисправный автомобиль в руки специалистам, которые быстро устранят эту нехитрую неисправность. Для автомобилистов, которые еще колеблются и не знают, смогут ли они самостоятельно устранить данную проблему, мы предлагаем прочесть следующее краткое описание по замене сайлентблоков. Мы считаем, что после прочтения этих рекомендаций каждый автомобилист сможет оценить возможность самостоятельного ремонта машины.

Итак, для замены сайлентблоков понадобится следующий инструмент: торцевые и накидные ключи №17, №19, №24, зубило, молоток, слесарные тиски и специальное приспособление для запрессовки новых сайлентблоков (без этого устройства никак не обойтись). Для запрессовки «ромашки» (сайлентблок растяжки) понадобятся лишь тиски и молоток, а вот для правильной установки сайлентблока рычага понадобиться специальное приспособление, состоящее из болта М12х170 с высокой гайкой, втулки диаметром 38мм. и длиной 60мм, а также толстой и широкой шайбы.

Новые сайлентблоки советуем приобретать производства «Балаково» или «СЭВИ». Продукция этих заводов надежна и качественна, да и цена на них весьма «демократичная».

После подготовки всех необходимых инструментов и покупки требуемых запасных частей можно приступать к самостоятельной замене сайлентблоков передних рычагов автомашин семейства ВАЗ:

- Автомобиль необходимо установить на ремонтную яму. Если установлена защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее нужно открутить гайки на болтах крепежа передних рычагов. Для этого советуем использовать ключ №17. Далее выбивается крепежный болт, отпускаются колесные болты и после поддомкрачивания машины снимается колесо;

- Следующий шаг. Используем ключ №24, имеющий «хорошее» плечо и пробуем открутить гайки растяжек. Для облегчения этой операции советуем сначала очистить гайки от ржавчины и залить места соединений жидкостью WD-40. После того, как гайка «поддастся», откручиваем ее полностью и переключаемся на шаровую опору. Ее нужно отнять от поворотного кулака. Чтобы это сделать, нужно открутить всего два болта;

- Хотим отметить, что иногда гайка растяжек откручивается весьма затруднительно. Каждый оборот дается с неимоверными усилиями. В таких случаях проще снимать весь рычаг с крабом и растяжкой. Чтобы это сделать, нужно лишь немного отпустить гайку растяжки, которая установлена со стороны краба и открутить болты, крепящие краб к кузову автомашины. Далее вы сможете снять полностью весь узел и уже в удобном положении бороться с неподдающейся гайкой.

- На этом процесс демонтажа заканчивается. Теперь можно приступать к замене сайлентблоков растяжки. Неисправные детали демонтируются с помощью зубила. Затем проушина тщательно зачищается от имеющейся ржавчины. Подготовительные работы окончены. Далее мы берем новые сайлентблоки и с помощью тисков запрессовываем их в рычаг. Замечено, что сайлентблок при зажатии тисками полностью не садится. Поэтому рычаг после частичной посадки укладывают на ровную поверхность и досаживают сайлентблок кувалдой или же мощным молотком. Достаточно всего нескольких ударов для полной посадки сайлентблоков. Некоторые автомобилисты пробуют посадить сайлентблок без тисков, просто используя молоток, однако такой способ подходит только для уверенных «ремонтников», так как при неточном попадании молотом по сайлентблоку, последний деформируется и приходит в негодность.

- Замена сайлентблока переднего рычага. Сразу необходимо вынуть старую деталь или то, что от нее осталось. Если старый сайлентблок разбит, то достаточно вынуть металлическую втулку и отверткой поддеть резиновую часть. Если же сайлентблок крепко держится в проушине, то извлечь его можно при помощи заготовленного приспособления. Новую деталь перед установкой необходимо смазать мылом или любым гелем. Для установки также используем специальное приспособление. Болт необходимо стягивать аккуратно и без спешки. Если край детали подворачивается, то его нужно выпрямлять с помощью заготовленной отвертки.

- После установки сайлентблоков необходимо установить рычаг на его место. Гайки на сайлентблоках затягиваются лишь после того, как машина установлена на колеса.

Вот вопрос возник, в свете темы Stena.

При замене рычагов надо ли машину опускать на землю для закручиваения?

Есть ли разница, Опускать рычаг на одну подкатную стойку, опустить подъемник и закручивать так каждый рычаг или поставит машину на колеса и снизу закручивать, например из Ямы?

Если опускать на подкатну стойку, может ли повлиять на ресурс рычагов?

дык вроде по нормам стойка и только стойка, чтоб рычаги приняли горизонтальное положение, тобишь были паралельно полу. На колесах нагрузка на рычаги не та, по сему все (пальцы, сален блоки) может не встать как надо + верхнии рычаги в "треугольник" ставятся с опеределенным расстоянием. -k

кратко из ЭЛЬЗы :

1. Все болты сайлентблоков ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля

Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).

В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.

(Путем подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач и опоры можно имитировать данное положение на подъемнике. )

при использовании стойки необходимо :

2. с помощью, например, рулетки замерить размер от центра колеса до нижнего края арки колеса.

Измерение производить в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля. ( то есть - когда машина стоит на земле )

(специальная стойка крепится к ступице колеса с помощию колесного болта..потом машина опускается на подставку, а с помощью регулировки стойки - ступица приподнимается и выставляется замеренно значение от центра колеса до арки. )

3. Затяжка соответствующих болтов и гаек допускается, только когда расстояние между центром ступицы и нижним краем арки колеса достигнет значения. замеренного перед началом работ

вывод - для точного соблюдения требований нужно.

или затягивать всё. когда машина на земле

или использовать указанные приспособления.


по нормам стойка и только стойка, чтоб рычаги приняли горизонтальное положение, тобишь были паралельно полу. На колесах нагрузка на рычаги не та
:noo: как раз на колесах - именно ТА, что нужно. vosmilie: ( собственный вес ненагруженного автомобиля)

поэтому используется специальная стойка под ступицу и подставка под машину. vosmilie:

Сколько наблюдал сею процедуру все как правило выводили верхнии рычаги в горизонталь.
вот такой способ - как раз неправильный. noo:


Да на разных колесах (разная подрессорная масса), с разными пружинами рычаги тож по разному будут стоять под весом авто.

такими приспособами мало кто пользуется и уж тем более что-то замеряет

есть два варианта. или делать как выше написано - или делать, когда машина стоит на земле. vosmilie: ( при этом никакие доп-приспособления не нужны)

в таком случае - всё будет как положено, независимо от пружин, рычагов, типов подвески и тд и тп. vosmilie:

(все остальные способы - это уже "домыслы". )

процедура написана выше - ничего сложного..и никакой высшей математики. mrgreen: vosmilie:

ставить стойку под каждый сайлент - это неверно. noo:

правильно - фиксировать положение всей стороны подвески через положение ступицы, соответствующее стоящей на земле машине..( что выше и показано)

ЭЛЬЗА ( по этому поводу ):

Сайлентблоки имеют ограниченный диапазон кручения.

Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).

В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.

Доброе время суток Уважаемые! Давненько не принимал активного участия в жизни Форума,но почитывал,впрочем к вопросу.
Для замены рычагов передней подвески вывешивал полностью "перед" и менял рычаги,начиная с нижних. Но снять и поменять их не такая проблема,как правильно установить и обтянуть нужным моментом. После того,как рычаги привинтили :mrgreen: (наживили гайки и чуть-чуть подтянули), опускаем машину на колёса и если есть "яма", берёмся за поперечную тягу и чуть раскачиваем машину снизу из ямы для того,что бы сайленты заняли правильное положение. А дальше самое интересное, подлезть к болтам верхних рычагов практически не реально обычными ключами, или довольно сложно :mrgreen. а уж динамометрическим ключом точно не подлезть.Поэтому целесообразность приспособления весьма очевидно ,поэтому 1: так максимально подтянуть верхние болты,что-бы при поддомкрачивании машины сайленты сместились минимально.(делал именно так,все руки сбил) и затем поддомкрачивая машину,тянем окончательно. 2. делаем что-то своеобразного лекала,однозначно указывающего верное положение сайлента,затем снимаем стойку( ещё раз) и уже комфортно по лекалу тянем динамометрическим ключом. Безусловно, с оригинальными VAGовскими рекомендациями и ELSA соглашусь.
Хочу заметить ещё раз один нюанс,но очень важный.Неправильная установка сайлентов приводит к их ускоренной смерти,да и шаровых пожалуй тоже, помимо всех остальных причин.

Александр_ru
какой момент тянуть?

Замена опорного подшипника Приоры

При движении по неровностям дороги, из-под капота «Приоры» раздаётся неприятный скрежет и стук. Качество управления заметно снизилось. Автомобиль гораздо хуже слушается руля, люфт штурвала увеличился. В общем, что-то неладно. Скорее всего, вышел из строя опорный подшипник передней стойки. Следовательно, ему требуется замена.

Назначение опорного подшипника на автомобиле

Этот элемент отвечает за деликатное соединение сложного агрегата автомобильной подвески, амортизационной стойки, с кузовом автомобиля. Особенно важен этот опорный подшипник именно в передней подвеске. Его работоспособность обеспечивает равномерное и безотказное функционирование такого жизненно необходимого устройства, как рулевое управление.

Важно! Опорный подшипник относится к элементам, напрямую отвечающим за безопасность вождения, поэтому при малейшем подозрении на его неисправность, необходима замена.

Определение неисправности

Нужно помнить, что похожие звуковые эффекты выдаёт неисправная передняя стойка. Поэтому желательно точно установить, что неисправен именно подшипник, а не сам амортизатор. Делается это двумя способами:

Определение по звуку довольно ненадёжный способ и требует от автовладельца обладания музыкальными способностями. Но он гораздо проще. При медленном наезде на препятствие, внимательно прислушаться к появившемуся стуку. Передняя стойка «Приоры» издаёт, можно сказать, звонкий, отчётливый стук, а опорный подшипник гремит значительно глуше и издаёт скрежет.

В любом случае следует проверить визуально. Для этого поставить «Приору» на ровное место и нажать на переднюю часть при открытом капоте. Резинка, прикрывающая стакан не должна высоко подниматься, если подшипник в порядке. Если появляется выпуклость при покачивании, его надо менять.

Как заменить опорный подшипник Приоры без снятия стойки

В сети разгуливает множество версий о замене этого элемента подвески, без демонтажа стойки. Сразу нужно сказать, это абсолютно бессмысленная и непродуктивная работа. Любой опытный слесарь-ходовик подтвердит, что снять стойку гораздо быстрее и безопаснее для кузова «Приоры», чем бессмысленное и долгое времяпровождение в скрюченном состоянии под автомобилем. Не стоит и рассматривать этот вариант.

Замена с полным демонтажем передней стойки

Действительно, снять амортизатор на «Приоре», и поменять опорный подшипник гораздо проще. Для этой работы понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • гаечные ключи и головки 13, 14, 17, 19, 22;
  • фиксатор пружины для стойки;
  • шестигранник 6;
  • подкатной домкрат;
  • съёмник наконечников (рулевых);
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • отвёртки.

Удобнее всего провести замену на подъёмнике, но можно обойтись и домкратом. В общем, вывесить и снять то колесо, за которым установлена нужная стойка. Расшплинтовать контргайку рулевого наконечника, открутить гайку. Извлечь рулевой наконечник. Из гнезда достать крепящийся к амортизатору тормозной шланг и отвести в сторону. Выкрутить 2 болта с гайками нижнего крепления амортизатора к суппорту, и сдвинуть узел «Приоры» с места.

Внимание! Перед работой желательно за час – два обработать все резьбы антикором WD-40.

Теперь головкой или ключом отвернуть гайки на 13, крепящие верхнюю опору стойки к кузову. Всё, амортизатор можно вынимать.

Замена подшипника в опоре

Теперь, когда амортизационная стойка в полной доступности, в первую очередь необходимо зафиксировать в одном положении пружину. Для этого и нужен фиксатор. После закрепления пружины в сжатом положении можно снять опору. Вставить шестигранник в торец штока стойки открутить верхнюю гайку на 22. Всё, верхняя чашка опоры легко снимается, и доступ к подшипнику полностью открыт. Можно спокойно ставить новый.

Кстати, в комплекте продажи идут и новые опорные шайбы, а даже если старые выглядят прилично, им нужна замена. Заводские одинакового диаметра, а вот новые обычно разные. Большая шайба ставится вниз. Обильно положить хорошую смазку и можно собирать всё в обратном порядке.

Важно! Обязательно после замены или любого снятия амортизатора, необходимо проделать регулировку схождения-развала колёс!

Какой ставить новый подшипник

Здесь, конечно, выбор за хозяином. Но можно сказать одно, теперь нет необходимости гоняться за импортными деталями. Российские СААЗ и СС20 вполне соответствуют мировым стандартам. Конечно, имеются и импортные аналоги, но единственное их преимущество, это бренд – «мэйден не наше», а это уже не является решающим аргументом.

На видео снятие стойки и опоры на «Приоре»:

EUsatova

Источники: http://autoremka.ru/advices/samostoyatelnaya-zamena-saylentblokov-perednih-povorotnyih-ryichagov-avtomobiley-vaz.html, http://passatworld.ru/archive/index.php/t-105479.html, http://mashintop.ru/articles.php?id=2696




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением